2 – TECNICA
Cosa intendi per arrampicata tecnica? e cosa metti dentro la tecnica?
E’ difficile spiegarlo a parole, per me una via è tecnica quando c'è qualcosa da scoprire, qualcosa che non è evidente, può essere la precisione con i piedi e con le mani, un incrocio di tallone o una lolotte, ma anche una posizione molto strana, questo è tecnica. Se fai delle vie troppo semplici, dove magari ci sono piccole prese dappertutto in modo che puoi mettere i piedi come vuoi e passare, non hai bisogno della tecnica.
Il discorso della 'tecnica' che si impoverisce può derivare anche dal fatto che alcuni atleti sono nati sulle prese di resina…
Prima tutti gli arrampicatori forti arrampicavano tanto sulla roccia e un po' sul muro artificiale, adesso i campioni hanno cominciato ad arrampicare ed arrampicano solo sulla plastica, e così anche alcuni tracciatori; è un problema perché i muri artificiali d'arrampicata, anche se adesso sono più tecnici, non sono mai come la roccia e credo che sia molto più difficile apprendere la 'tecnica' sulla plastica.
Cosa ci dici sull’uso dei piedi? Hai qualche consiglio pratico per miglioralo?
Non so, è difficile. Bisogna provare ad usare l’appoggio (la presa) nel senso migliore. E' difficile sulle prese artificiali perché sono un po’ tutte rotonde e ci si abitua a prenderle sempre allo stesso modo con il piede in cima all’appoggio e con il piede sul lato interno. E' molto importante anche sulla plastica provare ad usare la prese nel punto migliore. Una volta sul lato interno, l’altra volta sul lato esterno, con la punta. Fai dei tallonaggi, usi la punta per agganciare… Devi apprendere un po’ tutto, sicuramente c’è qualcosa che preferisci però è molto importante provare un po’ tutto. Sulla roccia per certi versi è molto più facile, hai bisogno di usare gli appoggi al meglio perché non lo stai facendo come esercizio ma sei costretto a farlo, altrimenti fai dei passaggi molto più duri. Allora per imparare la tecnica di piedi è molto più facile andare sulla roccia e non fare vie troppo fisiche, o artificiali perché ci sono tante vie di strapiombo che non sono molto naturali con prese tagliate, bucate, e allora assomiglia tutto ad un muro…
Come si ottimizza il rapporto tra equilibrio e forza?
In genere gli arrampicatori medi guardano sempre le mani, si concentrano sempre più sulla parte superiore più che su quella inferiore, pensano di tirare sempre più forte sulle mani, invece di cercare di equilibrare la forza delle braccia con la spinta dei piedi.
Prima devi capire il miglior senso per prendere le prese con la mano e intanto spingi bene sui piedi: se una presa è verticale devi spingere bene sul lato opposto alla presa e tutto è conseguenza di come usi i piedi, non tanto da come li metti sulle prese, questo è un altro problema. Spesso vedo gente che non capisce da quale lato alzare i piedi quando ha una presa verticale e spesso sbaglia, va troppo in alto con i piedi…
Sono importanti i piccoli movimenti?
Nell’arrampicata i piccoli movimenti e gli spostamenti sono molto importanti per trovare l’equilibrio. Lo capisci subito. Per esempio: se alzi molto un piede poi è difficile caricarlo, salirci sopra. Allora vale la pena fare piccoli passi, anche dove apparentemente non ci sono appoggi, in aderenza, per alzare i piedi. E' come se facessi una scala con alzate molto alte: così è difficile, ma se la fai con alzate basse allora è meno difficile, la stessa cosa vale per l’arrampicata.
Anche con le mani se ogni tanto trovi degli intermedi ti piazzi meglio, ti rialzi, questo ti aiuta. Non è una regola che funziona sempre perché ci sono certi lanci in cui, se prendi gli intermedi, dopo non puoi più rilanciare, mentre se parti dal basso c’è un momento, un bilanciamento da trovare, e poi arrivi sulla presa alta a velocità “0”. Se prendi un intermedio, dopo l’ultimo piccolo movimento lo fai a 100 all’ora e non va bene. Non c’è una regola, però.
Ad esempio sulle vie lavorate ci sono tanti trucchi da trovare e ogni via ha il suo modo di essere affrontarta: vale la pena lavorala bene e trovare tutte le soluzioni.
Dici sempre che è molto importante: arrampicare leggero sul facile? Cosa significa scalare economico?
Scalare economico vuole dire usare la minor energia possibile, anche se sei molto più forte del grado che stai arrampicando. Significa consumare giusto quello di cui hai bisogno, non di più. Solo così se dopo c’è un passaggio veramente duro puoi dare tutto. Se invece hai bruciato già tutto o troppo inutilmente, anche se ne avevi tanta, quando arriva il momento difficile non hai più tutto da dare. Bisogna arrampicare tecnicamente, fluidi, senza tirare forte, senza alzare i piedi troppo alti e lanciare, ogni tanto si deve lanciare ma non spesso. E, ancora, respirare bene da subito, anche se non se ne sente il bisogno, all’inizio non senti di avere bisogno di ossigeno, ma devi già iniziare a respirare altrimenti la stanchezza arriva di colpo.
E' importante alternare il tipo di prese, da piatto ad arcuato, non arcuare sui piatti?
E' molto importante alternare le prese, quando si può, in un punto di riposo. Per riposarsi penso che sia molto più economico utilizzare una presa a braccia stese, che lascia circolare molto meglio il sangue nel muscolo, piuttosto che in bloccaggio chiuso. Certo se si ha veramente bisogno di bloccare lo si fa, solo che così il muscolo non respira molto bene. Quando posso prendo le prese a braccia stese, non chiudo sistematicamente il braccio subito, prima decido dove andare e dopo chiudo il braccio per andare alla presa successiva. Non chiudo sistematicamente, come per riflesso, come una macchina: il braccio anche se solo un po’ chiuso 'brucia'. Se invece sei molto rilassato a braccio steso, tutta la 'linea' bicipite - tricipite si riposa, solo l’avambraccio lavora. Poi cambi, se hai bisogno di rilassare un po’ le dita allora lavori di più con i grandi muscoli.
Sulle prese, i fokozzoni tendono ad arcuare perché a dita stese si ghisano, è vero? Chi scala male è più forte ad arcuare?
No, non tutti, dipende dalle persone, ho visto tanti principianti che non sapevano come arcuare, prendevano tutto a dita distese, andava bene così. Dipende anche dal posto dove inizi ad arrampicare, adesso che tanti arrampicatori iniziano sulla plastica hanno tendenza ad arcuare di più, o semi-arcuare, ma non troppo, non ci sono tanti buchi sulle prese artificiali. Per esempio, io ho arrampicato tanto a Buoux dove ci sono tanti buchi ed era naturale per me tenere le dita stese, così mi sono abituato e ora, naturalmente, sulle prese sono molto più forte a dita stese che arcuate.
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François a Nomesino
"una via è tecnica quando c'è qualcosa da scoprire, qualcosa che non è evidente, può essere la precisione con i piedi e con le mani, un incrocio di tallone o una lolotte, ma anche una posizione molto strana, questo è tecnica."
Mt. Charleston - Ghetto Booty - foto Legrand coll.
"In genere gli arrampicatori medi guardano sempre le mani, si concentrano sempre più sulla parte superiore più che su quella inferiore, pensano di tirare sempre più forte sulle mani, invece di cercare di equilibrare la forza delle braccia con la spinta dei piedi."
"Scalare economico vuole dire usare la minor energia possibile, anche se sei molto più forte del grado che stai arrampicando. Significa consumare giusto quello di cui hai bisogno, non di più. Solo così se dopo c’è un passaggio veramente duro puoi dare tutto. se invece hai bruciato già tutto o troppo inutilmente, anche se ne avevi tanta, quando arriva il momento difficile non hai più tutto da dare."
Sponsor
La Sportiva, The North Face, Beal, Troll, Cebe, Sint Rock
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