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Via dei Camini

Primi salitori: Roberto Mazzilis, Franco Cargnelutti, 1981.
Scheda a cura di: Riccardo del Fabbro e Massimo Candolini
Area: Alpi Carniche, Gruppo: Gruppo del Peralba, Cima: Torre Peralba, Stato: Italia

Certamente una classica del gruppo, molto ripetuta grazie anche all'avvicinamento molto breve e al rientro agevole. Le soste sono tutte attrezzate anche con spit, numerosi i chiodi lungo la via. Il passaggio di V+ è evitabile seguendo la variante dei militari (grossi chiodi a pressione), ma tutta la parte terminale non è evidente e obbligata ed è possibile seguire varianti di analoga difficoltà.

ACCESSO

Dal parcheggio per il Rifugio Calvi risalire la strada sterrata fino al quarto tornante. Seguendo il sentiero che scende verso sinistra ci si porta in breve alla base della parete (15 min).

DISCESA

Dalla cima si percorre la cresta in direzione nord e con una corda doppia si scende alla forcella fra la Torre Peralba e la Torre dei Fiori. Con altre due calate sul versante est si raggiungono delle balze erbose e lungo queste facilmente si ritorna alla base della parete.

NOTE

Tempo di salita 4 ore

CARTOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA

Alpi Carniche: arrampicate classiche e moderne. Salite scelte dal IV al 7a.
di Riccardo del Fabbro e Massimo Candolini

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COMMENTI per l'itinerario "Via dei Camini"

16-10-2006, Plume t
Bella via su roccia buona, spettacolare il camino e divertente il sucessivo diedro. Ricordo che non si tratta di un V delle Dolomiti e la chiodatura è scarsa
03-10-2006, renato
Via abbastanza bella (soprattutto per chi ama i camini). La roccia è buona in generale, ma c'è qualche blocco instabile anche nei primi tiri dove la via è obbligata, il che stipisce, vista la frequentazione. Chi è abituato alla roccia solida e articolata di molte vie dolomitiche resterà deluso.Valutazioni di grado un po' strette ( soprattutto quella originale che dava IV+ il primo tiro !). Il secondo tiro è veramente impegnativo, in particolare l'uscita del camino. Nella parte alta molte varianti ed è difficile capire dove sostare. Attenzione alla discesa. Fermarsi al primo ancoraggio sulla cresta e calarsi verso est con 4 doppie (lasciato un moschettone sulla seconda calata dove abbiamo trovato un esile moschettoncino della tenuta approssimativa 150 Kg).
24-08-2006, GIANPIERO TABARELLI
partire da Brescia in giornata, in periodo di rientri ed esodi e fare la via non e' da persone savie, tuttavia maurizio,billi,stefano,luca e sandra ed anche io abbiamo apprezzato molto la via- personalmente raccomanderei di considerare il V° grado indicato un V° "moderno" in alcuni tratti a me è sembrato un poco "tirato"- consigliata
26-09-2005, oitz85
Via bella e logica, roccia in genere solida! I Primi due tiri sono quelli selettivi, sul V con pass. di V+! Dopo il quinto tiro esistono numerose variante di difficoltà analoga, io ho salito il tiro spittato con diff di 6a/b....divertente!
23-08-2005, Raffaello Patat
bella via per inizio e fine stagione, considerato il breve avvicinamento, le protezioni e le soste già presenti. roccia ottima e percorso logico, sebbene esistano numerose varianti.
Scheda / itinerario
BELLEZZA

stella stella stella stella stella

DIFFICOLTÀ

IV e V, pass. V+

VERSANTE

S

LUNGHEZZA DISLIVELLO

300m

LINK ZONA

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