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Excusez moi...

Primi salitori: Massimo Da Pozzo, Bruno Sartorelli, 08/2002
Scheda a cura di: Planetmountain
Area: Dolomiti, Gruppo: Croda da Lago, Cima: Lastoni di Formin, pilastro di sinistra, Stato: Italia

Aperta nell’agosto 2002 dagli Scoiattoli Massimo Da Pozzo e Bruno Sartorelli, la via ripropone lo stile di “Spiderman”, l’altro itinerario firmato da Massimo Da Pozzo e da Danilo Serafini, che corre alla sua sinistra. Anche per "Excusez moi... la va de qua?" vale il discorso: tiri lunghi e protezioni calibrate che non permettono di azzerare e una difficoltà complessiva che necessità un buon livello tecnico.

ACCESSO GENERALE

Il Passo Giau si raggiunge facilmente da Cortina d’Ampezzo, soluzione ideale per chi proviene dall’autostrada A27. Oppure può essere raggiunto dal versante opposto, salendo da Caprile, per chi proviene dall’Agordino.

ACCESSO

Pochi tornanti sotto il Passo Giau in direzione Cortina, lasciare l'auto e imboccare il sentiero segnato n° 436 per forcella Giau. Superato il limite del bosco, quando il sentiero diventa ripido, deviare per tracce verso sinistra attraversando una zona di blocchi e arrivando ai ghiaioni. Si attraversa in quota lungo un'esile traccia fin sotto alla parete.

ITINERARIO

L1: 6c, 55m
L2: 7b, 30m
L3: 3, 30m
L4: 7b+, 45m
L5: 6b, 40m
L6: 7a, 50m
L7: 7b, 30m

DISCESA

Ci si può calare lungo l'itinerario di salita (due corde minimo da 55 metri). Attenzione alla prima calata: è spostata rispetto alla sosta sottostante ed è quindi consigliabile passare i rinvii lungo la discesa. In alternativa alle doppie è possibile raggiungere forcella Formin ai piedi della Croda da Lago, quindi per sentiero si scende verso sud e si traversa a destra sotto le pareti fino a forcella Giau, ricollegandosi al sentiero di accesso.

MATERIALE

Utili friend misure medie e piccole (vedi nota sul disegno); 2 corde da 55 o meglio 60 metri e una decina di rinvii.

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COMMENTI per l'itinerario "Excusez moi..."

05-07-2010, Fabrizio Della Rossa
A me il 7b mi ha impegnato da 7b, tiro difficile da leggere e presa bagnata sul chiave che forse ha inciso sulla mia valutazione.7a+ giocoso e non difficile. Io ho usato qualche nut e friend fino allo 0.75; anche tricam starebbero bene. Sul 7b un 0.3 mi ha regalato serenità tra 2spit distantini.
13-07-2006, arnold
Via veramente perfetta in un ambiente belissimo! Roccia solida, solo un paio di metri del 7a+ un po friabile. Il tiro di 7b é al massimo 7a+, quello di 7a+ é anche un po sopravallutato. Sui due tiri di 7b e di 6c devi proprio "andare"...... anche se la arrampicata obbligatoria non é 7b, sarebbe secondo me 6c+Noi dopo il tiro di 3+ non siamo riusciti a trovare la sosta con due spit - c´é solo uno???
24-06-2005, Marco Sterni
Bella via, concordo con il commneto di Edoardo riguardo l'obbligatorietà, inoltre a mio avviso anche il tiro di 7b è sopravalutato. Per la discesa abbiamo scelto le doppie di Supertegolina.
30-08-2004, edoardo demarchi
Molto bella su roccia quasi sempre belissima, tranne che nel penultimo tiro (dato 7a+, ma al massimo 7a se non meno) Non credo sia 7b obbligatorio (secondo me 6c/6c++), anche se la chiodatura garantisce emozioni al primo di cordata, soprattutto sul tiro di 6c (passo obbligatorio al penultimo spit a 7-10 metri dal precedente; probabilmente il tiro è un filo + duro di 6c)
17-09-2002, walter longhino
Pur essendo spittata la via richiede un buon impegno psicologico (come per altre vie di Da Pozzo) per la distanza delle protezioni . Possono essere utili dei friend medi e piccoli .La roccia è ottima nella prima parte, buona nella seconda.Attenzione alla prima doppia che risulta parecchio spostata a DX rispetto sosta seguente.
Scheda / itinerario
BELLEZZA

stella stella stella stella stella

DIFFICOLTÀ

max 7b

DIFFICOLTÀ OBBLIGATORIA

7b

VERSANTE

Ovest

LUNGHEZZA DISLIVELLO

280m

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